История узора пейсли — знаменитого «огуречного» принта с Востока

Пейсли, индийский огурец, или, если совсем точно, бута — узор очень древний. Вероятно, впервые он появился в империи Сасанидов — древнем государстве, с 224 по 651 год нашей эры находившемся на территории современных Ирака и Ирана. Благодаря торговым связям ткани с этим узором распространились по всей средней Азии и попали даже в Индию и Африку. В Европу же «огурцы» попали как раз из Индии в XVII веке благодаря британским колонистам. Спрос на экзотическую индийскую ткань оказался таким высоким, что предприимчивые европейцы стали ткать полотна с «огурцами» сами. Небольшой шотландский городок Пейсли вообще полностью направил все ресурсы на производство ткани в индийском стиле и благодаря этому остался в веках — но уже как название самого узора.

В том, что же из себя на самом деле представляет пейсли, единого мнения нет. По одной из версий, это цветочный мотив, совмещенный с силуэтом кипариса — символа жизни в зороастризме. Другой вариант происхождения — стилизованные языки пламени, также символизирующие жизнь. Возможно и происхождение от ореха кешью, являвшегося символом плодородия. В Индии распространено мнение, что «огурцы» изображают семена мангового дерева. В любом случае — какую теорию не возьми — речь идет о жизни и плодородии. Некоторые ухитряются рассмотреть в пейсли даже сперматозоиды — но, учитывая древность узора, эта версия крайне сомнительна.

Что такое пейсли

Узор пейсли визуально представляет собой с заостренным и загнутым вверх концом каплю. У него несколько других названий. Его именуют восточным, турецким или индийским огурцом, манго, турецким бобом. Классический вариант пейсли орнамента – многоцветный, состоящий из множества деталей. Современные альтернативы допускают монохромность изображения. Можно встретить как мелкие версии исполнения, так и достаточно крупные экземпляры рисунка.

Орнамент с «индийскими огурцами» может состоять из их переплетений или быть одиночным и редким. Его изображение бывает схематичным или с тщательной прорисовкой деталей. Рисунок пейсли на одежду наносят в контрастных цветах или соблюдая правила сочетаемости оттенков.

История происхождения узора

Пейсли, индийский огурец, или, если совсем точно, бута — узор очень древний. Вероятно, впервые он появился в империи Сасанидов — древнем государстве, с 224 по 651 год нашей эры находившемся на территории современных Ирака и Ирана. Благодаря торговым связям ткани с этим узором распространились по всей средней Азии и попали даже в Индию и Африку. В Европу же «огурцы» попали как раз из Индии в XVII веке благодаря британским колонистам. Спрос на экзотическую индийскую ткань оказался таким высоким, что предприимчивые европейцы стали ткать полотна с «огурцами» сами. Небольшой шотландский городок Пейсли вообще полностью направил все ресурсы на производство ткани в индийском стиле и благодаря этому остался в веках — но уже как название самого узора.

fb vk pn

В том, что же из себя на самом деле представляет пейсли, единого мнения нет. По одной из версий, это цветочный мотив, совмещенный с силуэтом кипариса — символа жизни в зороастризме. Другой вариант происхождения — стилизованные языки пламени, также символизирующие жизнь. Возможно и происхождение от ореха кешью, являвшегося символом плодородия. В Индии распространено мнение, что «огурцы» изображают семена мангового дерева. В любом случае — какую теорию не возьми — речь идет о жизни и плодородии. Некоторые ухитряются рассмотреть в пейсли даже сперматозоиды — но, учитывая древность узора, эта версия крайне сомнительна.

Бута, пейсли, восточный огурец

Только в России орнамент Бута называют огурцом, иногда добавляя к слову огурец определения турецкий, индийский или просто восточный. Бута также именуют “слезой Аллаха”, “персидским кипарисом”, “индийским пальмовым листом”. Вот только бута – название азербайджанское, впрочем, как и на санскрите обозначающее огонь.

Но к огню узор никакого отношения не имеет. Это так называемые поэтические небылицы. Одни утверждают, что бута – знак огня у огнепоклонников, поскольку узор существовал еще со времен зороастризма, хотя нет ни одного исторического факта, что бута – это символ огня.

Другие утверждают, что бута – это капля росы, или куст, когда горит, огонь принимает форму буты, образно, конечно. Более реальный вариант толкования буты как бутон цветка, однако все вышесказанное – это поэтическая аранжировка.

Орнамент бута

Бута – каплевидный растительный орнамент с загнутым вверх кончиком, напоминающим витую слезу. Наиболее широко известен в Большом Иране, так называемой Большой Персии, включая Кавказ, Западную Азию и страны Ближнего Востока. Орнаменты бута-мотивов можно встретить на персидских и азербайджанских коврах, а также в украшениях архитектурных памятников.

В разных языка Индии и Пакистана название связано с плодом манго:

  • на бенгали: калка;
  • на тамильском: манколам, узор манго;
  • в маратхи: койари, семя манго;
  • в хинди/урду: карри или керри, незрелый манго;
  • в Пенджаби: амби, манго.

В английском языке известен как “пейсли” – термин, с которым мотив стал популярен на Западе в 18-19 веках в связи с модными импортными образцами текстиля из Индии, особенно Кашмирских шалей, которым впоследствии стали подражать. Западное название происходит от города Пейсли (графство Ренфрушир, Западная Шотландия), где находился центр текстильной промышленности Британии, и где были произведены первые образцы ткани с мотивом бута.

На французском Ботэ.

На иллюстрации: вверху – персидская шелковая парча династии Пехлеви, деревянное клише для печати на текстиле (Иран); внизу – ивановский ситец (Россия), иранская шелковая парча 1963 г.

Происхождение узора

Некоторые ученые считают, что бута – это конвергенция стилизованного цветочного орнамента и кипарисового дерева: зороастрийский символ жизни и вечности. Или изогнутый кедр, дерево Зороастра, посаженное им в раю. Небесное дерево “согнулось” под тяжестью арабского нашествия и мусульманского завоевания Персии. Согнутый кедр также считается признаком силы и сопротивления, но в то же время силы скромной, мягкой.

Большинство исследователей склоняются к тому, что узор персидского происхождения, а некоторые даже называют конкретную дату и место – 1700 г. до н.э., город Язд, Ирак. В Язд до сих пор сохраняется традиция ручного ткачества из шелка и шерсти, часто включающие бута-мотивы. Другая часть исследователей полагает, что мотив появился гораздо позже, при династии Сасанидов (224-651 гг.).

Развитие узор получил в Царстве Кашмир во времена правления монгольского императора Акбара (1556-1605). Ткацкое производство резко возросло, шали и платки делались на экспорт в Китай, Индию и страны Ближнего Востока. Платки носили в основном мужчины, но узор бута был не таким, каким мы его знаем сейчас, а изображался как загнутый цветок с листьями и стеблем.

Бута был основным текстильным рисунком в Иране при династиях Каджар и Пехлеви. В эти периоды мотив использовался для украшения королевских регалий, корон и одежд придворных, а также для простых тканей, используемых населением в целом.

По данным азербайджанских историков, дизайн бута является древнейшим зороастрийским символом и является выражением сущности этой религии. Сейчас это просто декоративный элемент, широко использующийся в ряде стран мира.

Европейская версия орнаментов бута

Впервые попал в Европу в 17 веке и получил прозвище “павлиний глаз”. Ост-индская компания импортировала ткани из Кашмира и Персии в больших количествах. В Европе платки и шали носили женщины, а не мужчины, как в Персии. Поскольку импортируемых изделий для европейских женщин явно не хватало, в Кашмире, чтобы ускорить процесс производства, изобрели технологию сплетения вместе кусочков тканей, получившую европейское название “пэчворк”.

В период между 1700 и 1800 гг. бута-мотив стал популярен в прибалтийских государствах, где считался оберегом и применялся повсеместно в качестве защиты от злых духов.

Впервые массово, хотя и локально, стал выпускаться текстильной фабрикой в Марселе с 1640 г. Затем узор проник в Англию, и около 1679 в Голландию. Однако во Франции королевским указом узор был запрещен в период с 1686 по 1759 годы. И всё же в начале 1746 г. Франция создает свою мощную текстильную промышленность и осваивает выпуск собственных ткани с модифицированным узором бута, или ботэ на французский манер.

В 19 веке шотландские фабрики резко нарастили производство текстиля, эксплуатирующего орнамент бута. Послужило резкому росту то, что солдаты, возвращавшиеся домой из Индии, привозили с собой кашемировые ткани и платки. Дизайн был скопирован и приспособлен под местные условия для использования на ручных ткацких станках. Так в период с 1800 по 1850 гг. ткачи города Пейсли стали передовыми производителями текстиля с бута-мотивами, и узор получает новое название на английский манер – “пейсли”.

Тогда же в 19 в. шали с узором пейсли являлись символом статуса, обязательным аксессуаром, подходившим для важных мероприятий, что зафиксировано на множестве портретов. Тенденцию моды чуть позже зафиксировала и появившаяся во второй половине 19 в. фотография. Картины и фотографии теперь являются ценным ресурсом для изучения стадий развития орнамента пейсли, его вариаций, последовательных изменений компоновки.

Массовое производство пейсли с модифицированным под западные условия растительным узором лишило его первоначальной ценности и уникальности аутентичных мотивов. Возможно поэтому к началу 20 в. пейсли всем надоел и полностью утратил популярность. Видимо, узор просто утратил душу, и был забыт, но, как оказалось, на время.

Современный стиль буты

В 20 веке элементы одежды с орнаментом пейсли носили, но это не было правилом, как раньше. Например, Фрэнк Синатра носил галстуки с этим узором.

Возрождение популярности Бута пришлось на 1960 годы, в расцвет движения хиппи. Аутентичный восточный узор в его наиболее яркой форме, в “кислотных” тонах, стал отождествляться с психоделическим стилем. Теперь мужчины не гнушались носить яркие цветастые рубашки, ведь таковы были тенденции моды, а дизайн пейсли обычно связывался с бунтом. Это была новая концепция несоответствия, альтернатива предыдущей “трезвой” моде, идеальный атрибут андрогинной гедонистической культуры хиппи, символ мультикультурализма.

Орнаменты пейсли проникли и на американские улицы в виде бандан, ставших знаком принадлежности к той или иной уличной банде.

Особо следует обратить внимание на виляние The Beatles, как на вероятных первопроходцев использования данного орнамента в 20 веке. Битлы с 1968 года регулярно посещали Индию, приняли индийскую философию, музыку и конечно ткани.

Paisley Underground – нео-психоделическое движение, поджанр поп-музыки, созданный в Калифорнии и достигший пика популярности в середине 1980-х. На волне движения компания Fender выпустила гитару Telecaster с наклейками буты. Принц отдал дань истории рок-н-ролла, создав лейбл Paisley Park Records и основав Paisley Park Studios, обе названные в честь его песни 1985 года “Paisley Park”.

На зимних Олимпийских играх 2010 г. команда Азербайджана носила красочные брюки в стиле Пейсли.

Пейсли стал любимым элементом дизайна архитектора Лори Бейкер. Он сделал множество рисунков и коллажей того, что он называл “манго-проектами”. Также использовал форму узора в зданиях, которые проектировал.

Сейчас орнамент бута является типичной деталью азербайджанских национальных украшений. У буты множество видов и каждый имеет свой символический смысл.

2015 г. ознаменовался возвращением пейсли. Пижамы из чистого хлопка с пейсли-рисунокм стали бестселлером после публикации в газете “M&S” (Маркс и Спенсер). В 2016 г. все ведущие мировые дома моды включили узоры пейсли в свои весенне-летние коллекции.

Бута в России

Идентичные композиции встречаются на восточных шалях, которые в большом количестве привозились в Россию в конце 18 века. В это время они были самой модной частью туалета аристократок.

Наиболее прочно вошел в орнамент, например, ивановских набоек и ситцев узор в виде миндалевидной фигуры или “боба”, скрюченного огурца. Этот элемент орнамента встречается на ситцах в двух видах. Один из видов этой фигуры всегда имеет ясно очерченные контуры. Такие фигуры заполняют обычно средники платков или покрывают метровые ткани. Другие виды миндалевидных фигур расположены всегда на концах шалей, иногда и в средниках шалей. Они представляют собой растительные и цветочные мотивы, скомпонованные в миндалевидные фигуры, контуры которых не очерчены. Различие в них, очевидно, объясняется неоднородными истоками этих двух видов миндалевидных фигур.

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: